Архив рубрики: Дом и сад

Все для дома и сада

Сорта моркови. Описание

Сорта моркови. ОписаниеСорта моркови. Описание

Одним из важных моментов успешного выращивания моркови являются её семена. Выбирая их, вы должны понимать, сколько по времени она будет расти и выбирать соответствующие сорта моркови. Описание наиболее популярных из них я даю в этой статье.

Селекционеры постоянно работают над улучшением сортовых качеств этой культуры, и сегодня  ассортимент столовой моркови постоянно пополняется новыми сортами и гибридами российской и зарубежной селекции.

Все сорта и гибриды делятся на ранние (75 – 95 дней), средние (90 – 110 дней) и поздние (110 – 130 дней).

Ранние сорта и гибриды

F1 Нандрин

От полных всходов до технической спелости 75 – 80 дней. Корнеплоды длинные, гладкие, конической формы, оранжево-красные, длиной 16 – 20 см, массой 100  — 120 грамм. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки и длительного хранения (6 – 7) месяцев. Урожайность 6 – 7 кг с 1 м2.

F1 Нантик

От полных всходов до уборки урожая 85 – 90 дней. Корнеплоды цилиндрические, ярко-оранжевые, длиной до 18 см и диаметром 3,5 см. Середина маленькая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде и кратковременного хранения. Урожайность 7 – 9 кг с 1 м2.

F1 Нантик Резистафлай

От полных всходов до уборки урожая 85 – 90 дней. Корнеплод цилиндрический, гладкий, ярко-оранжевый, длиной 16 – 18 см, массой 90 – 110 г. Почти полностью погружён в почву. Сердцевина маленькая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде и хранения. Гибрид устойчив к повреждению морковной мухой. Урожайность 7 – 9 кг с 1 м2.

Нантская От массовых всходов до технической спелости 85 – 90 дней. Корнеплоды красивой цилиндрической формы, с гладкой поверхностью, длиной 16 – 18 см, массой 100 – 110 г. Мякоть оранжево-красная, сочная, ароматная, нежная. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде и кратковременного хранения (4 – 5 месяцев). Сорт пригоден для ранневесеннего и подзимнего сева. Урожайность 4 – 5 кг с 1 м 2. 

F1 Нелли

От полных всходов до технической спелости 80 – 85 дней. Корнеплоды цилиндрические, оранжевые, гладкие, выравненные по форме, длиной 18 см, диаметром 3 см, массой 80 – 110 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде, для производства ранней пучковой продукции и пакетирования в полиэтиленовые пакеты. Урожайность 6 – 8 кг с 1 м2.

Фэнси

От полных всходов до уборки урожая 85 – 90 дней. Корнеплод цилиндрический, длиной 18 см, диаметром  3,5 см. Сердцевина маленькая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде. Урожайность 7 – 8 кг с 1 м 2.

F1 Лидия

От всходов до технической спелости 85 – 90 дней. Корнеплоды ярко-оранжевые, длиной свыше 27 см, диаметром 2,5 см, массой 90 – 100 г. Шейка корнеплода маленькая, не зеленеет. Сердцевина очень маленькая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется выращивать на высоких грядках. Пригоден для употребления в свежем виде и консервирования. Урожайность 6 – 7 кг с 1 м2.

Шантенэ Роял (Королевская)

От полных всходов до технической спелости 85 – 95 дней. Корнеплод  конически-цилиндрической формы, длиной 16 – 18 см, диаметром 5 – 5,5 см. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки и длительного хранения (7 – 8 месяцев) Урожайность 7 -8 кг с 1 м2.

Среднеспелые сорта и гибриды

Вита Лонга

От полных всходов до технической спелости 101 – 114 дней. Корнеплод длинный до 30 см, толстый, конической формы. Поверхность слегка ребристая, мякоть и сердцевина оранжевые. Головка плоская, незначительно выступает над поверхностью почвы, озеленённая. Масса корнеплода 93 — 100 г. Вкусовые качества хорошие. Рекомендуется для употребления в свежем виде и хранения. Урожайность 3,5 – 4,9 кг с 1 м2.

F1 Каллисто

От массовых всходов до технической спелости 95 – 110 дней. Корнеплоды цилиндрической формы, длиной 20 – 22 см, диаметром 3,5 – 4,0 см, массой 125 – 135 г, гладкие, интенсивно- оранжевого цвета. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде и консервирования. Урожайность 5 – 6 кг с 1 м2.

Лосиноостровская 13 От всходов до технической спелости 90 – 100 дней. Корнеплод цилиндрический, слабо сужающийся к основанию, длиной 16 – 18 см, массой 160 – 170 г, с повышенным содержанием каротина. Поверхность гладкая с мелкими глазками. Мякоть оранжевая, сочная. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки и хранения (7 – 8 месяцев). Урожайность 6 – 8 кг с 1 м2.

F1 Нантская Семко

От полных всходов до технической спелости 90 – 100 дней. Корнеплоды цилиндрической формы со слабым сбегом к основанию, ярко-оранжевого цвета, длиной 18 см, массой 90 — 150 г. Корнеплод слабо выступает над поверхностью почвы. Отличается хорошими вкусовыми качествами, устойчивостью к цветушности. Рекомендуется для употребления в свежем виде и долговременного хранения (5 – 6 месяцев). Урожайность 6 – 9 кг с 1 м2.

F1 Олимпиец

От полных всходов до технической спелости 100 – 120 дней. Корнеплоды цилиндрической формы со слабым сбегом на конус, длиной 18 – 20 см. Окраска коры и сердцевины однородная, интенсивно-оранжевая. Рекомендуется для употребления в свежем виде, пеработки и хранения. Урожайность 7 – 8 кг с 1 м2.

Олимпус

От массовых всходов до технической спелости 105 – 110 дней. Корнеплоды конической формы, ярко-оранжевой окраски, гладкие, длиной 16 – 18 см. диаметром 4,0 – 4,5 см, массой 120 – 140 г. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки и хранения (5 – 6 месяцев). Урожайность 5 – 6 кг с 1 м2.

Поздние сорта

Флаккеро

От массовых всходов до технической спелости 120 – 130 дней. Корнеплоды конической формы, длиной 24 – 28 см, массой 135 – 200 г. Поверхность гладкая, мякоть оранжевая, сочная. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки и хранения (5 – 6 месяцев). Урожайность 5,5 – 6,0 кг с 1 м2.

Гюльчатай

От массовых всходов до технической спелости 115 – 125 дней. Корнеплод цилиндрический, тупоконечный, длиной 16 – 18 см, диаметром 3,5 – 4,0 см. Мякоть жёлтая, нежная, сочная, сладкая. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для употребления в свежем виде, переработки и хранения (5 – 6 месяцев). Урожайность 5 – 6 кг с 1 м2.

Хорошего Вам урожая!

Секреты выращивания редиса

Секреты выращивания редисаМаленькие секреты большого редиса

Часто бывает, что у редиса вырастает мощная ботва и малюсенький корнеплод. В чём же причины низкого урожая?

Секреты выращивания редиса, описанные в этой статье, помогут вам без ошибок подойти к этому вопросу и получить хороший урожай вкусного и сочного редиса.

Выбор сорта редиса

Не все сорта редиса пригодны для тех или иных условий выращивания. Например, при весеннем посеве в теплице среднеспелых и поздних сортов (типа сорта Красный великан) урожая ждать не стоит совсем. Эти сорта предназначены для позднелетнего выращивания в открытом грунте.

Для ранних сроков выращивания в парниках и теплицах идеальны раннеспелые сорта с устойчивостью к пониженной освещённости – Любава, Кармелита, Меркадо, Хелро и другие.

Сроки посева редиса

Редис – это культура короткого дня, то есть при световом дне свыше 12 часов растения быстро развиваются и также быстро переходят к фазе цветения. Иногда редис начинает цвести, минуя фазу развития корнеплода. В связи с этим летних посевов обычно избегают или сеют сорта или гибриды, устойчивые к цветушности, например, Донар F1, Кардинал F1.

Световой режим

Редис любит свет. Если участок, отведённый под эту культуру, периодически затенён, то ботва вырастет длинная. а на богатый урожай корнеплодов надеяться не стоит. Кстати говоря, вершки у некоторых сортов редиса, таких как Моховский, Данко, можно добавлять в салаты.

Густота посадки редиса

Для хорошего роста каждому растению необходима оптимальная площадь питания. Минимальное расстояние между растениями редиса должно быть не менее 5 см, поэтому загущённые посевы нужно обязательно прореживать. Лучшее для этого время, когда начинает расти первый настоящий листочек.

Правильный уход за растущим редисом

Растения нужно поливать как можно чаще, но, не допуская перелива, так как это может привести к загниванию  корнеплодов. Пересушивать почву тоже нельзя – редкий полив приведёт к стрелкованию редиса, и корнеплоды будут деревянистые.

При выращивании редиса в открытом грунте важна своевременная борьба с крестоцветной блошкой – опудривание растений древесной золой и табаком.

Успехов вам во всех делах, дорогие друзья!

Севооборот растений

Севооборот растений 2

Размещение овощных культур в севооборотах

У каждой огородной культуры есть свои требования к почве, влажности, степени освещённости, а также к температуре воздуха и  минеральному питанию. Разные виды растений имеют свою степень сопротивляемости  болезням и вредным насекомым.

Чтобы вырастить хороший урожай, нужно учитывать все эти требования. Поможет вам в этом  такой агротехнический приём, как севооборот растений. Я расскажу вам об этом просто и понятно.

Севооборот растений

Суть этого приёма заключается в том, что для того, чтобы почва не истощалась и в ней не происходило накопление возбудителей разных заболеваний и вредителей,  нужно выращивать овощные культуры каждый год на разных участках, меняя местами те или иные культуры в определённой последовательности.

Таких вариантов чередования овощных культур множество, но существуют определённые требования, которым они подчиняются.

1. Нельзя , чтобы вслед за культурой, растущей в предыдущем году, шла родственная культура, так как у них могут быть одинаковые заболевания или вредители.

Вот примеры родственных культур:

  • семейство капустные    все виды капусты, репа, редька, редис, дайкон, кресс-салат;
  • семейство тыквенные    тыква, арбуз, дыня, кабачок, огурец, патиссон;
  • семейство паслёновые  — томаты, перец, баклажаны, картофель, физалис;
  • семейство  мотыльковые    фасоль, чечевица, горох, бобы, соя, арахис.

Опытный огородник никогда не будет их сажать друг за другом.

2.Культуры с сильно развитой глубокой корневой системой, потребляющие много влаги и питательных веществ из почвы, нужно сажать после культур, которые эти ресурсы расходуют экономно.

3.После культур, способствующих сильному засорению почвы сорняками (например, кукуруза), нельзя сажатьСевооборот растений 1 растения, имеющие плохую сопротивляемость сорнякам.

4.Не следует чередовать культуры, которые имеют сильную химическую несовместимость ( например кукурузу после свеклы).

Понятно, что на небольшой  площади дачного участка трудно чередовать овощные культуры с учётом всех правил севооборота растений. Однако, можно разбить его на 2 — 3 небольших поля, высаживая на каждом из них по две (или больше) различных культуры.

А затем в процессе чередования менять не только сами поля земли, но и места культур на каждом из них. И тогда получится так, что каждая культура будет возвращаться на своё место через каждые 5 — 7 лет.

Выращивайте овощи в смешанных посадках

Хорошо выращивать овощные культуры в смешанных посевах: раннеспелые сорта высаживать среди позднеспелых, теневыносливые — среди рослых светолюбивых и т.д.

Культуры, активно растущие в первой половине лета, хорошо сочетать с такими, которые быстро растут во второй половине лета. Культуры, требующие много влаги и питательных веществ, хорошо соседствуют с теми, которые расходуют эти ресурсы экономно.

И ещё, даже многолетние растения, выращиваемые много лет на одном месте, имеют свой ресурс по использованию питательных веществ. У них есть годы максимальной продуктивности, после чего их требуется пересаживать на другое место.

Дорогие друзья, даже если у вас маленький участок, придумайте, как его разделить на кусочки для того, чтобы иметь севооборот растений. Урожайность ваших грядок сразу повысится! Использование этого приёма потому и называют интенсивным земледелием.

                                              Таблица севооборота

Выращиваемая    культура

Предшествующие культуры

Рекомендовано

Допустимо

Не следует

 

Огурец, кабачок, тыква, патиссоны

Капуста, картофель, томат, бобовые, многолетние травы, озимая пшеница

Свёкла, зеленные культуры

 

Капуста

Горох, бобы, томат, лук, картофель, многолетние травы, озимая пшеница

Салат

Огурцы, тыква, морковь, репа, редис, брюква

 

Морковь

Яровые и озимые зерновые, лук, огурец

Капуста, свёкла. редис

 

Лук, чеснок

Бобовые, ранний картофель, однолетние травы, озимая пшеница и др. сидераты

Капуста, свёкла, томат

 

Фасоль, горох, бобы

Земляника, ранний картофель, огурцы, все виды капусты

Томаты, зеленные культуры

Многолетние травы (клевер)

 

Томат, баклажан, перец, физалис

Капуста, лук, бобовые, бахчевые культуры, огурцы, сидераты

Свёкла

Картофель

Зеленные и пряно-ароматические  травы (укроп, салат, шпинат, петрушка, сельдерей)       

 

Капуста, огурец

Лук, ранний картофель, бобовые культуры, томаты

Морковь, пастернак

 

Столовая свёкла

 

Лук, огурец, картофель, озимая пшеница

Томаты, горох

 

Ранний картофель  

 

Огурцы, капуста, бобовые культуры, озимая пшеница

Свёкла, лук, морковь, зеленные культуры

Томаты, перец, баклажаны, физалис

Я желаю Вам весеннего настроения и успехов во всех Ваших делах!!!

Если статья была вам интересной, поделитесь информацией с друзьями.

Жмите на кнопки социальных сетей!

Растим хорошую рассаду

Как вырастить хорошую рассаду

Как вырастить хорошую рассаду

Чтобы приблизить сроки плодоношения выращиваемых вами культур, нужно заранее вырастить хорошую рассаду.

Признаки недостатка питательных веществ у растений

Признаки недостатка питательных веществ у растенийПризнаки недостатка питательных веществ у растений

В этой статье я расскажу вам о том, как проявляются признаки недостатка питательных веществ у растений.

Много сил тратят садоводы на заботу о своих растениях. Казалось бы, всё сделано правильно, а растения, которые вначале вроде бы хорошо развивались, вдруг начинают  чахнуть и не дают ожидаемого урожая. Но мало кто анализирует, почему это  произошло. А ведь на всё есть свои причины.

В дикой природе происходит круговорот питательных веществ: весной природа оживает, всё начинает расти и развиваться, забирая питательные вещества из почвы, а осенью растения отмирают, листва с деревьев опадает.

Разлагаясь, растительные остатки снова обогащает почву. Благодаря этому всё время происходит процесс восстановления почвы. При неразумном использовании земельных угодий человеком этот баланс нарушается, и запас минеральных веществ истощается.

Одной из частых ошибок дачников является недостаточное внимание к обеспечению растения микроэлементами. Обычно вносят в почву азот, фосфор и калий в виде минеральных удобрений. Это правильно, но каждая культура с урожаем выносит из почвы довольно много микроэлементов.

Также нужно учитывать, что существуют индивидуальные требования растений к обеспечению микроэлементами. Часто садоводы используют только органические удобрения – навоз и  перегнившие остатки растений. Они хорошо обогащают почву и улучшают её структуру. Но этого недостаточно. Современное земледелие не может обойтись без комплексных, сбалансированных по микроэлементам, удобрений.

Все элементы минерального питания делят на две группы. 

  • Макроэлементы – азот, фосфор, калий , кальций, магний и сера.

Их содержание в растениях достаточно большое: от сотых долей процента до нескольких процентов.

  • Микроэлементы —  медь, марганец, цинк, бор, железо, молибден, кобальт и др.

Их содержится в растениях лишь тысячные доли процента.

Когда овощные культуры выращивают на одном и том же месте, земля истощается и растения, не получая нужного комплекса питательных  веществ, плохо растут и развиваются. Зная внешние признаки недостатка питательных веществ у растений, вы сможете разобраться с возникшими проблемами и решить их.

АЗОТ

При его недостатке будет сдерживаться рост всего растения. Листья будут маленькими, короткими и тонкими, боковых побегов образуется мало. Растения теряют интенсивную окраску, листья рано желтеют и опадают. Чтобы восполнить недостаток азота, нужно периодически подкормливать растения навозом, птичьим помётом или аммиачной селитрой.

Но надо помнить, что избыток азота ведёт к чрезмерному росту растений, а созревание плодов задерживается. К тому же, урожай с таких растений плохо хранится.

ФОСФОР

Фосфор улучшает рост корней и поэтому очень важен в начальном периоде развития растений, когда ещё плохо усваиваются питательные вещества. Также он способствует увеличению количества плодов, ускоряет их созревание.

Фосфор улучшает зимостойкость растений. Если фосфора недостаточно, то вы увидите это прежде всего на нижних листьях растения. Их нижние части становятся фиолетовыми. Само растение становится сжатым, как веретено. Для восполнения недостатка фосфора нужно вносить в почву суперфосфат на глубину 10 — 12 см.

КАЛИЙ

Калий так же, как и фосфор, способствует росту корней. Растения становятся более крепкими и стойкими к заболеваниям. Если они получают достаточное количество этого элемента, то плоды будут хорошо храниться.

Если калия недостаточно, то листья растений становятся бледными и вялыми. Даже если вы их будете поливать, — это не поможет. Края листьев засыхают, как будто у них ожог. Может также встречаться кучерявость листьев. На плодовых деревьях при недостатке калия закладывается много мелких плодовых почек и сами плоды будут мелкими.

Хорошо для восполнения калия подкармливать растения навозной жижей и золой.Но так же нужны минеральные удобрения: хлористый калий и калимагнезия.

Как я уже сказала, помимо азота, фосфора и калия растениям для хорошего питания нужны ещё и микроэлементы: цинк, марганец, бор, молибден, кобальт, йод, никель. Они так же важны для растений, как для человека витамины, так как регулируют обменные процессы.

Недостаток бора приводит к тому, что верхние листики растений желтеют (это называется хлорозом) и верхушечные почки отмирают. Растения слабо цветут, а плоды могут быть уродливыми с отвердевшими частями в мякоти.

Если системно вносить в почву золу и навоз, то, как правило, такой проблемы не возникает и бора хватает. А если всё-таки возникла такая потребность, то надо вносить в почву либо борную кислоту, либо буру из расчёта 2 гр на кв.метр. 

Недостаток марганца приводит к нарушению в процессах фотосинтеза. Проявляется это на верхних листьях. На них появляются светло — зелёные и сероватые пятна и листья постепенно начинают отмирать. Внесение навоза и золы обычно восполняют потребности растений в марганце. Но если потребность всё-таки есть, то вносят марганцовку 2 — 3 гр на кв. метр . 

Недостаток железа проявляется в том, что новые листья растения начинают преждевременно желтеть ( сам листок жёлтый, а прожилки остадтся зеленоватыми). Отмирают новые побеги. Можно опрыскивать больные растения раствором железного купороса ( развести 50 гр на 10 л воды).

Недостаток меди проявляется на более молодых листьях. Листья светлеют, становятся пёстрыми (бледно — зелёными с коричневыми пятнами) и увядают. Для устранения проблемы вносят медный купорос в почву — 1,5 — 2 гр на кв. метр.

При недостатке цинка листья становятся мелкими, узкими и сморщенными, а побеги — тонкими и короткими. Причём проявляется это на более старых листьях. Недостаток цинка отражается также и на плодах растений. Они становятся уродливыми и мелкими, с толстой кожурой. Устранить проблему можно внесением в почву сернокислого цинка – 1,5 – 3 г на кв. метр.

Недостаток молибдена приводит к нарушению  азотного обмена. На более старых листьях растения появляются пятна ярко — жёлтого цвета и края листьев закручиваются вверх.

Напомню, как важно менять местами выращиваемые культуры, так как каждая из них выносит с урожаем из почвы нужные ей микроэлементы. И при повторной посадке данная культура уже не может полноценно развиваться.

Даже меняя огородные культуры местами, вряд ли вы получите хороший урожай без регулярных подкормок растений комплексными минеральными удобрениями, сбалансированными микроэлементами.

Таблица ниже поможет Вам определить признаки недостатка питательных веществ у растений. Признаки недостатка питательных веществ у растений

Правила подкормки растений

Правила подкормки растенийКак правильно подкормить растения

Дорогие друзья, сегодня я хочу рассказать вам о правильном использовании удобрений, которые мы с вами ежегодно закупаем для подкормки садовых растений.

Из года в год мы засеваем свои участки  различными культурами, и из года в год земля всё больше истощается. Если не проводить подкормку растений, то хорошего урожая не вырастить.

Все садоводы понимают, что удобрения нужны, но вот когда нужно подкармливать овощи и как знают не все.

При неправильном и несвоевременном использовании удобрений вместо пользы от них можно получить вред и для самих растений, и для человека тоже.

Чтобы избежать таких неприятностей, нужно знать правила подкормки растений. И тогда удобрения пойдут впрок и растениям и, в конечном итоге, нам с вами.

Чтобы подкормки усваивались

Подкармливать растения можно только во время устоявшейся солнечной и тёплой погоды. Корни растений начинают усваивать питательные вещества только тогда, когда земля достаточно прогреется.  При таких условиях внесённые удобрения полностью перерабатываются, не накапливаясь в растениях.

От подкормок в хмурую прохладную погоду будет только вред.

Правила подкормки растений

  • Подкормку азотными удобрениями проводят, начиная с весны и до середины лет, когда растениям нужен рост. Со второй половины лета у растений большая потребность в калии и фосфоре. Весенние подкормки не приводят к накоплению нитратов в плодах.
  • Для растений гораздо более полезно получить несколько подкормок разбавленным раствором, чем одну концентрированным.
  • Перед внесением удобрений почву нужно обильно полить водой, чем больше влаги, тем лучше будет усвоение питательных веществ. Недопустимо проводить подкормки по сухой почве, сильная концентрация удобрения может погубить растения.
  • Старайтесь как можно более точно выполнять рекомендации производителя по использованию удобрений, не превышайте их концентрацию. Например, избыточная доза азотных удобрений вызывает сильный рост ботвы растений и отодвигает плодоношение.
  • Не собирайте плоды сразу после внесения подкормки, дайте растениям неделю на усвоение питательных веществ, дайте солнцу расщепить нитраты.
  • Разбрасывая удобрения по поверхности почвы, следите за тем, чтобы они не попадали на  стебли и листья, так как они могут вызвать ожоги растений.

Успехов вам, дорогие друзья!

Почему трескаются помидоры?

Почему трескаются помидоры2Почему трескаются помидоры

Часто дачники задают вопрос, почему трескаются помидоры? Такая проблема встречается нередко даже у опытных садоводов.

Как правило, у созревающих помидоров трещины бывают продольные, а у недозрелых    кольцеобразные. С одной стороны, у треснутых помидоров портится внешний вид, а с другой    их нельзя хранить, так как через трещины проникают многие инфекции.

Если мы будем знать  причины, почему трескаются помидоры, то в дальнейшем это даст нам возможность избежать ошибок при их выращивании.

Почему образуются трещины

Прежде всего хочу сказать, что растрескиваются помидоры не из-за того, что их поразила какая-то инфекция. А происходит это потому, что условия, созданные в вашем парнике, не такие, какие требуются помидорам.

В парнике при слишком высокой температуре и сухом воздухе рост томатов может приостановиться. В такой период происходит уплотнение их кожицы. Если после этого резко начать обильный полив помидоров,  то плоды начинают активно расти и наливаться.

Что же происходит с кожицей?

Она не выдерживает такого давления и, конечно же, лопается. Первыми, как правило, страдают зелёные помидоры.  Можно наблюдать кольцеобразные трещинки возле черешков. Они со временем, как правило, уплотняются и как бы заживают.

Обильные подкормки помидоров вредны

Подкармливать помидоры нужно регулярно небольшими дозами. Если вы длительное время не делали подкормок, а потом решили наверстать упущенное, то это спровоцирует усиление роста плодов, и кожица будет растрескиваться, не успевая за их ростом.

Не обрывайте массово листья с растений

Для ускорения созревания помидоров используют такой приём, как обрывание листьев. Этот приём применяют одновременно с сокращением полива.

Во-первых, не обрывайте все листья сразу. Надо это делать постепенно по 2 — 3 листа за один раз. Во-вторых, если не прекратить полив, то вся сила питательных веществ, предназначенных для всего растения, будет направлена только на плоды. Это может быть причиной того, что помидоры трескаются.

Перепады дневных и ночных температурПочему трескаются помидоры

Некоторые сорта помидоров во время созревания очень реагируют на перепады температур. Влага, которая скапливается на плодах в ночное время (не успевая испаряться), способствует появлению на них трещин.

Что делать, чтобы уберечь урожай

  • Регулярно умеренно поливайте помидоры, не допускайте пересыхания почвы.
  • Если у помидоров всё-таки случился засушливый период, не выливайте под них сразу большое количество воды, делайте это постепенно.
  • Если погода стоит жаркая, то поливать помидоры лучше вечером, а во время похолоданий    днём или утром.
  • В жаркую погоду проветривайте парник, устраивая помидорам сквозняк.
  • Не удаляйте сразу большое количество листьев, удаляйте их постепенно, не более трёх в неделю.
  • Выбирайте сорта, плоды которых устойчивы к растрескиванию.
  • Подкармливая помидоры помните, что лучше их не докормить, чем перекормить, так как большая концентрация удобрений способствует их интенсивному росту.

Почитайте также статью о том, как ускорить созревание томатов.

Желаю вам отличного урожая!

Почему огурцы бывают горькие?

Почему огурцы горькие

Почему огурцы горькие?

Редко встретишь огородника, который бы не выращивал огурцы на своём участке. Хорошо растут они в нашем Подмосковье не только в парниках, но и под открытым небом.

Если выдаются холодные ночи, то можно укрывать посадки огурцов лёгким укрывным материалом типа лутрасил. Этот материал хорошо сохраняет тепло и сглаживает перепады ночных и дневных температур. Под таким укрытием огурцам комфортно.

«Почему огурцы горькие?» — довольно часто можно услышать такой вопрос даже от опытных огородников. Казалось бы, вложено так много сил и времени, а результат не всегда радует, бывает, что горчат огурцы.

Источником этой горечи являются кукурбитацины    специфические горькие вещества, накопление которых характерно для всех тыквенных культур. При идеальных условиях роста они не накапливаются. А если условия вдруг ухудшились    то горечь в огурцах может появиться.

Причины появления горечи в огурцах

Причиной может быть подкормка

Огурцы очень хорошо реагируют на подкормки, особенно свежим коровяком. Они начинают интенсивно зеленеть и плодоносить. Коровяк можно настаивать, а можно и не делать этого. Разбавлять его нужно водой в пропорции 1: 10 или 1: 8. А вот если сделать конце.нтрацию более высокой, то происходит накопление нитратов и есть угроза, что огурцы станут горькими.

Причиной появления горечи может стать избыток азотных удобрений. Подкармливая мочевиной или аммиачной селитрой, строго соблюдайте дозировку.

Кстати говоря, если подкормка будет недостаточной, то могут желтеть завязи огурцов.

Причиной может быть полив

Все знают, что огурцы любят полив. Но здесь есть тонкость. В этом деле важна регулярность. Если взялись их поливать, то делайте это регулярно: каждый день или через день (как вы решили для себя). Если полив будет только раз в неделю, то происходит резкий переход растений из режима сухости в режим влажности. Это является стрессом для огурцов и они, скорее всего, будут горчить.

Напомню, что поливать огурцы надо под корень или по бороздам тёплой водой так, чтобы вода не попадала на листья, так как это может вызвать заболевание, которое называется ложная мучнистая роса.

Холодная вода губительно действует на корни огурцов, они престают впитывать питательные  вещества и влагу, что, соответственно, ведёт к увяданию растения. На ослабленное растение начинают нападать различные болячки и ждать урожая тут уж не придётся.

Причиной может быть неосторожный сбор плодов

Если ваши огурцы вьются по земле, то хорошо в нескольких местах там, где есть листья с пазушными побегами, пришпилить стебли к земле согнутыми прутиками или проволокой. Плети будут укореняться и улучшится питание растений, что повлияет на урожайность.

При сборе огурцов обе руки должны быть свободны, чтобы, отрывая плоды от стебля, излишне не дёргать стебель растения и не нарушать корневую систему. Это стресс для растений,  и огурцы могут быть горькими.

Иногда  горечь может появиться и без видимых причин, как бы сама по себе. Но в наших с вами силах соблюдать основные необходимые условия выращивания огурцов, чтобы снизить возможность появления горечи.

В заключении хочу сказать, то огуречная горечь совершенно безвредна для нашего организма. Есть информация, что кукурбитацины  обладают лечебными свойствами    они сдерживают рост злокачественных опухолей.

 Кстати, если огурцы законсервировать или засолить, то горечь в них пропадает.

Прочитайте также статью о секретах выращивания огурцов.

Желаю всем хорошего урожая!

Посмотрите полезное видео о подкормке огурцов в теплице.

Почему не родится картофель?

Причины неурожая картофеляПричины неурожая картофеля

Практически на любом дачном участке можно встретить хотя бы небольшой кусочек земли, на котором посажена картошка. Большинство дачников считает, что им известно все о выращивании этой культуры. Однако чаще всего урожаем остаются довольны лишь немногие.

Возможные причины неурожая картофеля знают не все, и сажая из года в год любимую всеми нами картошечку, мы прикладываем немалые усилия для ухода за ней, но результат чаще всего не радует.

Итак, поговорим о том, какие могут быть причины неурожая картофеля и что надо делать, чтобы его улучшить.

Используйте разные сорта картофеля

Первая и, пожалуй, главная  причина низкого урожая картофеля заключается в том, что большинство огородников сажает на своих участках только 1 — 2 сорта картофеля, часто даже не обращая внимания на сроки их созревания.

А так как погода в средней полосе непредсказуема и угадать, что нас ожидает в предстоящем дачном сезоне невозможно, то надо подстраховывать себя и высаживать 3 – 4 сорта картофеля разных сроков созревания и устойчивых к болезням. Только при таком подходе можно надеяться на получение хорошего урожая.

Посадочный материал

Влияет на урожай картофеля качество посадочного материала. Даже если условия выращивания благоприятные, то всё равно каждая последующая репродукция снижает урожайность картофеля на 10%. Так вот, если вы из года в год сажаете свой семенной материал, то через 5 лет ваш урожай может уменьшиться вдвое. Поэтому нужно обращать внимание на возраст картофеля для посадки.

Не сажайте катофель на одном и том же месте

Отрицательно сказывается на урожайности картофеля и то, что в течение многих лет его выращивают на одном и том же месте. Из года в год одна и та же культура выбирает их почвы одни и те же питательные элементы, в результате чего картофель (да и любая другая культура) не может нормально развиваься. Урожай неизбежно падает.

К тому же, при таких условиях выращивания в почве  в большом количестве накапливается инфекция, и картофель поражается различными болезнями.

Глубина посадки картофеля

Для повышения урожайности картофеля важно соблюдать правильную глубину посадки клубней. От поверхности клубня до поверхности почвы должно быть 7 – 8 см. Если сажать клубни картофеля глубоко (на 15 см), то, попав в холодный слой почвы, они будут испытывать стресс, и велика вероятность того, что часть ростков будет поражена болезнями и может погибнуть.

При слишком глубокой посадке клубней количество стеблей в кусте вырастает на треть меньше, чем при правильной  (неглубокой) посадке, и, соответственно, уменьшается урожайность картофеля.

Сроки посадки картофеля

Влияют на урожайность картофеля и сроки посадки различных сортов этой культуры. Если ранние сорта можно высаживать в достаточно холодную землю, то среднеранние и среднеспелые сорта высаживают только тогда, когда земля прогреется до 14° С.

В холодной земле корни картофеля плохо растут, и это отрицательно скажется на развитии растений.

Посадка картофеля в гребни

Картофель хорошо растёт на рыхлых почвах. Если на вашем участке суглинок, то посадка клубней в гребни значительно (до 30%) увеличит урожайность. И вообще в холодных регионах рекомендуется гребневая посадка картофеля, так как почва в гребнях прогревается значительно быстре, чем при посадке на ровном участке.

Влияет на урожайность картофеля и то, насколько хорошо клубни подготовлены к посадке. Не относитесь легкомысленно к этому делу и заранее их прорастите по всем правилам.

Выращивание картофеля требует значительных сил и времени. И чтобы ваш труд не был напрасным и результат вас не разочаровал, нужно соблюдать описанные в этой статье условия посадки.

Желаю вам хорошего урожая, дорогие друзья!

Почему не растёт перец?

Почему не растёт перецЧто мешает расти перцу?

Одной из самых любимых культур дачников является сладкий перец. Его выращивание в средней полосе – процесс долгий, который начинается ранней весной с выращивания рассады и продолжается всё лето.

Несмотря на немалые усилия, не всегда удаётся получить достойный урожай. Почему не растёт перец, когда, казалось бы, сделано всё необходимое? Вот об этом и пойдёт речь в данной статье.

Причин неудач при выращивании сладкого болгарского перца может быть несколько: плохая всхожесть семян, слабая рассада, неудачно выбранное место для посадки, недостаточные или неэффективные подкормки.

Если сравнить перец с другими культурами, то надо отметить, что скорость прорастания его семян гораздо медленнее, чем у других огородных растений, да и сам процесс роста тоже довольно медленный.

Перец является теплолюбивым растением, и выращивать его в средней полосе нужно в парнике. Если же он будет расти на грядке в открытом грунте, то над ним нужно установить дуги с укрывным материалом. Температура воздуха ниже 20°С приводит к осыпанию цветков, плохому формированию и созреванию плодов.

Выбираем сорта перца раннего срока созревания

В регионах с нежарким климатом в холодное лето урожай перца, как правило, формируется, но из-за недостатка тепла перцы не успевает достичь биологической зрелости и остаются зелёными. Если их сорвать, то за счёт внутренних ресурсов они дозревают, но из-за недостаточно накопленных витаминов, сахаров и сухих веществ при дозревании в комнатных условиях они сморщиваются.

Чтобы перцы покраснели или пожелтели при долёживании, необходимо, чтобы они начали краснеть или желтеть ещё на растении.

Чтобы избежать такой ситуации в средней полосе лучше всего сажать сорта и гибриды перца раннего срока созревания – Винни-Пух, Белозерка, Здоровье, Витязь, Лиза, Юбилейный Семко F1, Заря F1, Ерошка, Морозко, Купец, Богатырь, Аполлон F1, Тамара F1 и другие.

Если есть возможность, то лучше всего приобрести поликарбонатную теплицу – она обеспечит вас урожаем перца и томатов в прохладное и дождливое лето.

Почва для посадки перца

Почва для перца должна быть рыхлой и плодородной. Хорошо его сажать после огурцов и зеленных культур. Грядка должна находиться в солнечном месте и быть защищённой от холодных ветров.

На каждый квадратный метр вносят ведро перегноя, пол-литровую банку древесной золы и по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. А вот свежий навоз под посадку перца вносить нельзя, так как он из-за большого количества азота спровоцирует рост зелёной массы и задержке плодоношения.

Почему не растёт перец

Коронный цветок в развилке растения